Ma (modeste) méthode de surfacage

Bonjour à tous, 

A la suite de plusieurs expériences récentes, j'ai décidé de faire un joli post sur le surfaçage (surfacing pour les pequenots, dont je fais partie)... Disclaimer! 

DISCLAIMER
Ce post n’a pas pour objet de vous faire acheter des pierres dont le coût est prohibitif et l'intérêt subjectif. Par ailleurs, je ne suis pas maître affûteur ou géologue japonais, ce qui suit est basé sur ma technique, pompée à droite et à gauche sur le Web et modestement amélioré/précisé . Cette technique n'est pas une panacée et dispose d’un rapport contraintes/gains qui n’est pas évident. 
Du coup elle est à réservé aux détenteurs (geeks) de pierres confirmés souhaitant faire de nouvelles expériences. Enfin, malgré le côté rituel, elle ne produit pas d'effets magiques: si vous saviez affûter avant, vous le saurez en appliquant cette technique; inversement si vous ne saviez pas affûter avant, cette technique ne vous sera pas d'un grand secours. 

1 le surfaçage : tentative de définition. 

Le surfaçage est à mon sens l’action combinée de la friction de plusieurs pierres plus ou moins “molles” sur la surface d'une pierre dure afin d'en parfaire la planéité. 

Certains disent que cette action a pour effet d'augmenter le grit de la pierre, je n’en suis pas persuadé. Par ailleurs, je doute que cette technique ait pour effet de modifier les qualités intrinsèques de la pierre, sinon en rendant plus lisse et plus douce sa surface. 

Cette technique part du principe que lorsque l'on lève une boue par la friction de deux pierres, la surface d'affutage s’en trouve modifiée, tant par l’action de la pierre à boue (que nous appellerons “nagura” dans le reste du post) et de la boue issue de cette pierre, que de celle issue de la pierre d'affutage. 

Les japonais, a l’époque où ilS ne disposaient pas encore de Pierre diamantées, peaufinaient la planéité de leur Pierre à l’aide de naguras. Or, si de premier abord, l'utilisation d'une nagura plus dure que la pierre d'affutage était la norme, certains se sont mis à utiliser des pierres plus douces afin de jouer avec les effets produits sur la surface de leurs pierres chéries. Il en résulte une sorte d'aspect lisse presque similaire à une sorte “d’enduit” recouvrant la pierre brute. 

2 Choix de la pierre à surfacer

Pour moi, le surfaçage s’adresse à des pierres plutôt dures, au moins 3,5 sur une échelle qui va jusqu’ 5. Après, je n’ai pas encore testé sur des pierres plus tendres, mais je ne pense pas que l'effet en vaille la peine. À vous de voir. 

Pour ce test, j’ai décidé d'utiliser une pierre assez commune et galloise (trop facile de sortir mes belles jnats, j’aurai alors réduit la lecture de ce post aux 4 gars qui polluent, régulièrement et avec moi, le post sur les jnats et ceux sur l’affûtage en general). J’ai donc choisi la bonne vieille dark slate, que j’ai ressorti de l’atelier après deux ans sans utilisation. 

Voici donc la pierre dans son état de conservation original. 


3 Dressage de la pierre

Le surfaçage ne présente d'intérêt que sur une pierre parfaitement plate. Aussi, je vous recommande l'usage de votre diamantée préférée pour arriver jusqu'à un résultat plat au delà de tout soupson. 
Pour cela, faites des marques en croisillon au crayon de papier sur votre pierre puis, passez y la diamantée délicatement afin de repérer les points hauts. 

Une fois la pierre dressee à force de plus ou moins d'effort, vous devriez arriver à un résultat similaire au mien, obtenu à partir d'une atoma. 1200.


4 principe du surfaçage

Il est possible d'utiliser des naguras de tout type, toute dureté, toute taille etc.... Il est nécessaire de tester et en cas d'échecs (si vous rayez votre pierre d'affutage notamment) repasser à l'étape précédente. 

Je ferai le reste de ce post avec mes nagura Mikawa asano, pas tellement parce que cela est nécessaire, mais plus parce que j’apprécie le feeling de ces pierres et leur façon de se comporter en mêlant leurs propres boues à celle de la pierre d'affutage.
 
4.1 Lever la boue 
En premier lieu j'utilise la Botan, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais j’aime suivre la même progression pour le surfaçage que pour l'affûtage des lames. 

Sur la pierre mouillée et dressée, j'applique la nagura, que je tiens entre le pouce et l'index, et je procéde à des petites rotations avec une pression légère. Il n’est pas nécessaire d'ajouter de pression mais préférable de laisser la nagura faire, comme si vous vouliez créer une boue en sorte. 
Une fois la boue créée, continuez à la travailler jusqu'à ce que la nagura ne progresse que difficilement sur la pierre, ne forcez pas, le mouvement ne doit être que légèrement abrasif.

Vous pouvez ensuite laisser sécher la pierre. Le résultat doit être proche de celui figurant ci-dessous. 


4.2 Essuyer la boue
Une fois la boue sèche, munissez vous d'un tissus en coton, évitez les chiffons doux qui n’apportent rien de plus et s'encrassent rapidement. A l'aide du tissus, évacuez à sec la boue séchée en faisant des petits cercles concentriques. 

Le résultat doit être proche de celui ci, il doit rester comme un poudrage sur la pierre. 


4.3 Mouillage et rincage
Sur la pierre sèche et poudrée appliquez un très mince quantité d'eau. Je le fais avec un vaporisateur. Puis laissez sécher à nouveau. 

Une fois la pierre sèche, rincez la sous le robinet en prenant soin d'éliminer toute trace de la boue précédente avec l'aide de votre main. 
A l'issue de cette étape, et après sechage vous devriez être proche du résultat suivant. 


5 Progression

Je fais généralement et suivant le besoin 2 passages, tels que l'un d'eux est décrit au 4, avec chacune des Mikawa asano. L'idée est de poursuivre avec la même nagura tant qu'elle gratte la pierre, à savoir tant qu’elle accroche et fait un bruit de grattoir significatif. 

Cette procédure est longue et itérative, alternant les phases de boue, séchage, mouillage, séchage, rinçage et séchage. 

A la suite de cela, ceux qui souhaitent un aspect complètement lisse poursuivront avec une pierre à boue issue de la pierre d'affutage ou encore une pierre plus dure que la pierre d'affutage, tandis qu'à mon sens nous pouvons s'arrêter la. 

Je mettrai une photo du résultat final, après tout le cérémonial demain.

Bon, même si le sujet semble apparemment déchaîner les foules du forum, je vous livre ci dessous le résultat. 

J'ai effectué une progression Botan, Tenjyou, Mejiro et Koma, que j'ai finalisee avec un tomo non identifié assez dur.




Vous pouvez voir que la pierre présente une surface parfaitement lisse et douce, et qu'au passage la teinte de la pierre semble avoir légèrement changée. Je la testerai lors de mon prochain affûtage.

Cela donne un très beau rendu.
Le toucher doit être très doux.
J'attends ton résultat!

Elle à l'air parfaite

Haaa sympa comme post .
Le démarrage pour moi est le même, après je t'avoue ne pas aller si loin de le polissage.
Le rendu finale est vraiment beau...
Petit point négatif, pour les débutants c'est pas super accessible.
Sinon bravo pour le sujet

joli

Tout comme " xavier" je ne vais pas aussi loin.

Merci les copains...
Vous avez raison, j'ai peut être un peu trop intellectualisé un truc pourtant simple.

En fait, pour faire simple, sachez simplement que la boue n'a pas seulement une action de polissage sur la lame, mais aussi sur la pierre, qui peut donc en tirer aussi un bénéfice.

Je pars du postulat, peut être faux, que plus la pierre est lisse, plus le fil sera fin et régulier. Et ce, même si à la loupe, la pierre a une sorte de "peau de pêche" nécessaire à l'abrasion.

Effectivement, plus la pierre est lisse plus ton fil sera fin. Mais....! Il m'arrive de me srvir d'un tomo Uchigumori Azuya ou Nakayama Maruichi, mais je n'ai jamais poussé aussi loin que toi. Une fois que j'ai utilisé une boue aussi fine que ma base, je ne crois pas polir davantage. Donne nous ton ressenti.

J'imagine que plus la pierre est lisse, plus la douceur doit être au rdv. Donc bravo pour ton post Manox. Par contre comme le dit Xavier pas super parlant pour les débutants qui en plus n'auront probablement pas de mikawa nagura. Tu aurais a mon avis du le faire avec des nagura qu'on les gens en leur possession. Par exemple sur la dark grey , nagura bbw, puis nagura coti etc jusqu'à nagura dark grey.
D'ailleurs, j'y pense, ce doit être encore mieux avec les pierres " européennes" car une fois que tu as fait ta progression, tu n'utilises sur cette pierre que la nagura associée donc une fois que tu es au max, tu l'es. Avec les jnats, tu redescends en grit régulièrement sur la même pierre. Où sinon sur une pierre de finition que tu n'utiliserai qu'avec ton Tomo de finition. ( J'espère que vous m'avez compris). En tout cas, je vais essayer ta technique pour voir. La pierre sera mon ozuku. La voici actuellement, j'ai hâte de voir si on voit un nette différence.

Saut Domi,
Tu as totalement raison, j'ai pris les Mikawa car je les adore, mais n'importe quelle pierre à boue produira des résultats. Je suis d'accord avec toi aussi sur le coticule, qui doit fournir de bons résultats.
Superbe ozuku, pour les pierres les plus dures, plusieurs passages peuvent être nécessaires. Même si elle a l'air deja super lisse...

pour ton tuto manox

Je vais faire le test sur ma black shadow merci pour l'astuce

Bon j'ai essayé la pierre semble effectivement peut être un poil plus lisse. Par contre, je n'ai pas réussi à avoir une boue aussi épaisse que la tienne. En tu cas, ça m'aura permis de me rendre compte que même les pierres dures se creusent assez rapidement. Je l'avais redressée il n'y a pas si longtemps et elle était creusée au centre. Je pense que j'appuie trop pour faire la boue. Je laisserai le poid de la nagura faire le boulot dorénavant.





Bien sûr, la pierre est totalement sèche pour les photos.

Je lis avec beaucoup d'intérêt et d'admiration ces échanges visant à rendre à nos pierres la planéité qui leur est nécessaire, au moyen de JNATS.

Ne pensez-vous pas qu'il est un peu dommage de consommer des pierres de qualité pour une tache somme toute basique? Ou alors est ce que vous opérez dans un cadre de continuité avec la  tradition japonisante, ce qui dans ce cas, ne se discute pas?

Il me semble, mais je suis peut-être un peu "brut de décoffrage", que l'utilisation d'une pierre synthétique ad hoc, en l'espèce d'une Naniva telle que sur la photo ci-dessous qui mesure 30X15cm (et qui reste d'un prix modéré) répond convenablement à l'objectif de planéité. Il y a certainement quelque chose que je n'ai pas compris, mais quoi?

Je veux bien croire qu'avec cette pierre, je n'arriverai pas au "velouté" qu'obtient Manox. Mais cela me semble la seule différence.

Salut clodsabo,

Merci de passer par ici. Le mieux est de tester !

Pour moi, ma pierre est plane après le passage de l'atoma 1200 à la première étape. Le reste n'a pour objet que de réduire les micro-sillons laissés sur la pierre avec l'atoma, puis par les autres naguras.

Ta naniwa rend certainement tes pierres plates, et ce même si j'ai toujours eu des doutes sur la planéité de ces pierres à dresser dans la durée (je ne peux m'avancer sur ce point n'en ayant jamais eu).
Pour autant, avec un grit affiché à 220, il est peu probable que les résultats que tu puisses atteindre dépassent ne seraient ce que ceux de la atoma (grit 1200).

Toutefois, il me semble possible pour toi de tenter l'expérience avec des pierres à boue de tout types afin de réduire ou supprimer les micro-sillons laissés par la naniwa sur ta pierre d'affutage (commence en y passant ta pierre à boue de coticule par exemple).

N'hésite pas à mettre ici des photos du résultat !

Enfin ta question est tout de même captivante, en ce que j'avais essayé de faire une progression de papier de verre de 1000 à 6000 sur une pierre pour essayer d'obtenir le même résultat qu'avec les naguras. Le verdict est sans appel, même si les résultats au papier de verre sont très convaincants, ils ne donnent pas la douceur procurée par les naguras
@Domi, je mets à peu près 5 minutes à lever et travailler la boue, la pression n'a pratiquement aucun effet bénéfique et risque au mieux de rayer la pierre. Ton résultat est déjà sympa, mais je pense que tu peux pousser encore un peu.

Domi a écrit:

En tu cas, ça m'aura permis de me rendre compte que même les pierres dures se creusent assez rapidement. Je l'avais redressée il n'y a pas si longtemps et elle était creusée au centre. Je pense que j'appuie trop pour faire la boue. Je laisserai le poid de la nagura faire le boulot dorénavant.

Effectivement, laisse ta nagura faire le boulot. Va chercher la boue sur les angle de ta pierre.
"Manox" je ne conteste pas ton idée de polissage. Loin de moi l'idée, mais je ne crois pas à l'utilité de pousser aussi loin. Mais si tu as vu une différence sur l'efficacité de ton affûtage, pourquoi pas.

Salut Alunni,
Merci pour ton post, j'ai pris mes précautions dans le disclaimer. Cette méthode est plutôt dédiée aux geeks qui veulent pousser plus loin la technique d'affutage.
Si je ressens des bienfaits avec cette méthode, je ne suis pas certains qu'ils vaillent la peine d'un surfaçage hardcore complet. En cela, et raisonnablement, j'aurai tendance à te rejoindre.

Après tout, tous autant que nous sommes, nous arrivions très bien à se raser sans elle.

Pour autant, je pense qu'elle mérite un test, au moins partiel, afin ne serait ce que d'avoir la satisfaction de promener nos lames sur une pierre pôlie à l'ancienne, et espèrer un rasage toujours plus agréable.

Perso, je testerais ta technique, je suis convaincu que cela augmente l'efficacité de la pierre. Je ne pense pas que la différence entre une pierre simplement, juste surfacée, (avec papier ponce ou une pierre de redressement) et une pierre poussé dans le polissage soit réellement notable. Maintenant il est certain que la pierre ne peux pas être moins bonne. Et une finition aussi poussée doit probablement aussi nous amener vers un fil tout aussi poli en fin de course

Je redressais mes pierres avec du papier abrasif sur une plaque de verre, jusqu'à l'acquisition d'une Aroma. Je n'ai pas trouvé de différence notable.
La boue engendree par l'Atoma, c'est celle de ta pierre donc, aussi fine que ta pierre.
Mais "Manox" nous dira si il y a une différence.
"Clodsabo" je ne sais pas si ta Naniva est correcte pour planifier.Il y a tellement de choix de 17,95€pour une Naniva à 259,90€ pour une DTM Dia-Lat Lapping Plate .Tout dépend de ton utilité

Christian, j'utilise ma pierre selon la méthode décrite par Manox au début de son post: quadrillage au crayon sur la pierre à aplanir puis abrasion à l'eau en variant les mouvements translations/rotations jusqu'à disparition du quadrillage refait un fois durant les opérations pour vérifier l'absence d'usure trop localisée qui détruirait le parallélisme des faces. Mais bof, c'est si faible...

Je comprend mieux cette volonté de pousser en esthète qu'est Manox, l'exercice aux limites par une recherche de perfectionnement jusqu'à trouver qu'il n'y a plus d'amélioration à attendre. C'est tout l'intérêt de ce site et des échanges qui permettent de progresser et valider des pratiques.

Merci en tout cas de vos éclaircissements.

Tout à fait d'accord avec toi.

:   "Manox" j'ai voulu essayé d'appliquer ton procédé de polissage à l'extrême de la pierre.Je n'ai pas remarqué de différence sur "mon'" affûtage.Par la même occasion,j'ai supprimer une microvdent et poussé cet affûtage au maximum de ce que je pouvais observer sur ma loupe,au maximum de son agrandissement (
120) à ne plus voir de trace sur les biseaux.Je veux voir si ça apporte un avantage.

Ha tiens! Pas bête le fait 'd'évaluer l'intérêt de tout ça à l'aune de ce que dit le microscope. Je m'en tenais à mon ressenti personnel, mais tu as bien raison, il faut objectiver.
J'ai le même microscope que toi (low cost) la led ne marche plus, mais je pense que je vais quand même le ressortir pour voir un peu. Merci à toi

Sacré post bravo. Bien complet comme j'aime. Une question stupide, où trouve tu les pierres? "Pierres a boue", la galloise et l'atoma? Je pourrais trouver des liens mais je cherche des vendeurs, sûrs.

Cordialement, Ripaïe